Вы здесь

Штукатурные работы в Москве

Мы выполняем штукатурные работы работы в Москве и Московской области. Прайс 2024: мокрый фасад "под ключ" – от 1890 руб/м2, оштукатуривание стен – 350, покраска фасада – от 220 р/м2. Работаем с 2011 года. Даём гарантию – от 3 лет!

Делаем бесплатный расчёт. Обращайтесь!
Перейти к прайс-листу

Содержание ▼

Разновидности черновых штукатурок для наружных работ
Какую штукатурку выбрать: рекомендации специалиста
Подготовка основания для нанесения штукатурки на фасад
Штукатурка фасада: технология и поэтапное выполнение работ
Установка маяков
Как готовится штукатурный раствор?
1 слой – «Черновой»
2 слой – «выравнивающий»
3 слой – «финишный» или декоративный
Работа с углами
Прайс-лист

Оштукатуривание – это отделка стен строительными смесями. Она необходима для защиты стенового материала от внешних воздействий и выравнивания поверхности под дальнейшую отделку. Выбор разновидности штукатурного состава, технология его нанесения напрямую зависят от материала основания, дальнейшего финишного покрытия. Дополнительно в учет берутся последующие условия эксплуатации. Штукатурка лучше всего подходит для стеновых основ из бетона, кирпича или газобетона. При соблюдении технологий нанесения составов такие покрытия могут прослужить до 25 лет.

Разновидности черновых растворов для наружных работ

В зависимости от назначения, штукатурки делятся на черновые и декоративные. Первые используются поверх грунтовки, предназначены для выравнивания плоскостей, а также повышения их адгезии с последующими отделочными материалами. После нанесения чернового раствора поверхность можно шпаклевать, класть на нее плитку, окрашивать или выполнять другую декоративную отделку. Она обеспечит поверхностям дополнительную прочность, защитит их от проникновения влаги. Но здесь очень важно вывести стены в уровень по вертикали и горизонтали. Только так можно будет сделать чистовую отделку качественно.

Для черновой отделки используются следующие виды:

Гипсовая. Является оптимальным вариантом в соотношении цены и качества. Такие составы абсолютно экологичны, после высыхания поверхность получается достаточно гладкой, не дает усадки, ее можно сразу красить. Гипсовые составы обеспечивают дополнительный уровень звукоизоляции. К недостаткам этих смесей можно отнести их слишком быстрое застывание, поэтому за раз много замешивать не стоит.
Цементно-известковая. Имеет невысокую стоимость, но используется редко, поскольку менее устойчива к влаге, чем другие варианты. К ее преимуществам относят пластичность раствора, хороший уровень паропроницаемости, высокую сцепляемость с любыми поверхностями. Благодаря содержанию извести отделка после застывания будет противостоять образованию грибка или плесени.
Цементно-песчаная. Самый доступный по цене вариант. Отличается высокой прочностью, устойчивостью к воздействию влаги, перепадам температур. Важно понимать, что цементный раствор имеет большой вес. Поэтому его можно наносить только на прогрунтованные поверхности, обеспечивающие высокий уровень адгезии. Имеет усадку, поэтому при неправильном оштукатуривании она может со временем потрескаться.

Декоративная штукатурка используется только для наружной отделки. Применять ее в качестве черновой запрещено. Такие составы отличаются высокими декоративными характеристиками, но при этом имеют меньшую адгезию с бетоном или кирпичом. Да и стоимость их намного дороже, отделка будет экономически нерентабельной.

Характеристики разных видов черновых растворов для наглядного сравнения представлены в таблице ниже.

Параметр	Гипсовая	Цементно-известковая	Цементно-песчаная
Теплопроводность, (м*К)	0,3	0,8	0,9
Период высыхания, ч	3	6	12-14
Плотность после застывания, кг/м³	930-980	1200-1600	1600-1800
Паропроницаемость, мг/мчПа	0,02	0,07	0,09
Морозостойкость, цикл.	40	50	50

Кстати, объект из нашего портфолио – отделка фасада декоративной штукатуркой г. Москва, Павловское-Луговая.

Наше портфолио

Что выбрать: рекомендации специалиста

Для кирпичных стен лучше всего подходят цементно-песчаные составы. Они позволяют максимально выровнять плоскость, поскольку могут наноситься толстым слоем. Но перед применением таких растворов поверхность следует немного смочить водой.

Для стен из газо- или пенобетона лучше подойдут цементные штукатурки с добавлением извести. Особенно это критично, если дом находится близко от водоемов или в регионе, где часто наблюдается повышенная влажность воздуха. Гипсовые составы не подойдут. Цементная штукатурка «дышит», поэтому влага, пар смогут свободно отводиться от блоков, исключая образование конденсата.

Для наружной отделки подходят только товары, на упаковке которых есть маркировка «для фасадов» или аналогичная по смыслу. Обратите внимание на параметр – прочность на сжатие. Стоит выбрать вариант, где он выше 8 Мпа.

Подготовка основания

Перед тем, как начинать штукатурные работы, необходимо очистить основание от старых отделочных материалов. Если не убрать все до основания, то штукатурка может плохо держаться. Даже если изначально стена была оштукатурена, покрытие кажется надежным, то его следует простучать резиновым молоточком. Если слышен глухой звук или на поверхности появляются трещины – покрытие нужно полностью снимать. В противном случае она все равно позже станет отслаиваться, это приведет к повреждению всей фасадной отделки.

Дальнейшая подготовка к оштукатуриванию зависит от материала, из которого они построены:

Бетон. Самыми распространенными дефектами бетонных стен являются трещины, сколы. Их обязательно заделывают. Потом выравнивают с плоскостью. Часто страдают места стыков бетонных плит. Если шов сильно поврежден, то из него убирается весь раствор, стык зачищается, грунтуется, заново заполняется.

Сперва его «задувают» монтажной пеной, заполняют утеплителем. Далее для заделки используется цементный раствор. Шов следует предварительно немного увлажнить, чтобы бетон не вытянул из раствора всю влагу и его застывание не произошло слишком быстро. Это негативно скажется на прочности поверхности после высыхания, возможно появление трещин. Важно, чтобы стык в итоге был вровень стены. Для заделки мелких трещин подойдет шпаклевка, герметик.
Кирпич и газобетон. Кирпичная кладка имеет довольно шероховатую поверхность, поэтому штукатурка к нему хорошо «прилипает». При необходимости можно увеличить адгезию за счет углубления межкладочных швов – достаточно 1 см. Делать это удобнее всего с помощью ручного зубила или перфоратора, но важно работать аккуратно, чтобы не повредить кладку. Газобетон более гладкий, чем кирпич.

Тут уже не обойтись без закрепления на поверхности устойчивой к щелочным составам армирующей сетки. Она укладывается на клей после грунтовки. В местах стыков делается нахлест 10-15 см.
Дерево. Очень подвержено воздействию влаги, плесени и насекомых-вредителей. Поэтому перед началом отделочных работ его следует тщательно просушить и обработать антисептическими составами. Для повышения устойчивости к огню сверху наносят антипирены. На деревянной поверхности раствор никогда не удержится без армирующей сетки. Ее закрепляют для надежности не только на клей, но и фиксирую скобами. Но чаще набивается «дранка».

Она представляет собой тонкие плоские рейки, прибиваемые гвоздями. По периметру ее ограждают брусом 10х10 см. «Дранку» тоже покрывают антисептиком, так она не будет гнить внутри штукатурного слоя. Еще один вариант улучшения сцепления деревянной стены со штукатуркой – металлическая сетка «рабица». Ее фиксируют к деревянному брусу или рейкам, набитыми по периметру. Они необходимы для создания зазора между основанием и отделкой.
Крашеная стена. Перед нанесением штукатурного раствора краску рекомендуется полностью удалить. Но если это эмаль, то убрать ее не так уж и просто. Можно попробовать размягчить ее специальными растворителями или воспользоваться шлифмашинкой, щеткой с металлическим ворсом.

Если площадь большая и это слишком трудозатратно, то можно просто сделать на поверхности насечки. Но важно убедиться предварительно, что краска надежно держится и со временем она не начнет отслаиваться кусками или трескаться.

Штукатурные работы нельзя начинать до того, как все заделанные швы и сколы полностью не высохнут. После этого поверхность покрывают грунтовкой глубоко проникновения. Она улучшает адгезию бетона со штукатуркой. Есть и другой вариант улучшения сцепления – насечки размером до 1 см. Но делать их весьма трудоемко. При этом грунтовать основание все равно придется.

Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами по телефону или e-mail обратная связь Мы работаем с 9 до 20.

Технология и поэтапное выполнение работ

Штукатурка наносится вручную или механизированным способом с использованием компрессорного оборудования. Второй вариант подходит для больших по площади стен. Штукатурная машина оснащена специальным резервуаром, где производится автоматическое замешивание раствора – необходимо просто добавить в правильных пропорциях воду и сухой состав для черновой отделки.

Если оштукатуривание необходимо только для утолщения стены с целью повышения характеристик ее звуко- и теплоизоляции или устранения грубых дефектов поверхности, то идеального ее выравнивания по маякам не требуется. Это касается и случаев, когда поверх будет выполняться облицовка листовыми материалами с укладкой слой утеплителя или без него. Можно штукатурить без установки маяков. Ровность поверхности проверяется при помощи длинного уровня или отвеса. Количество слоев подбирается в зависимости от требуемой толщины покрытия.

Порядок выполнения работ по нанесению штукатурки на фасад регламентируется СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Механизированным способом можно наносить слои не более 20 мм за один раз.

Установка маяков

Технология штукатурки фасада предусматривает использование маяков. Они представляют собой направляющие, устанавливаемые вертикально на протяжении всей стены. Именно по ним производится выравнивание первого штукатурного слоя.

Маяки могут быть изготовлены из ровных деревянных реек или металлического профиля. Но рациональнее всего использовать специальные изделия из оцинкованной стали. Их можно оставить внутри штукатурки, тогда как другие виды маяков вынимают после того, как раствор немного схватится. Образовавшиеся при этом канавки нужно побыстрее заделать аналогичным штукатурным раствором.

Правила установки маяков:

Выставляются строго по лазерному уровню. Если под рукой такого инструмента нет, то можно по старинке обойтись разметкой с помощью саморезов, нитей и строительного отвеса.
Начинать нужно с крайних по углам. Потом выставлять остальные маяки, ориентируясь на плоскость между ними.
Маяки располагают на одинаковом расстоянии друг от друга. Оно должно быть меньше длины правила, как минимум на 30 см. Новичкам рекомендуют не ставить планки дальше 1 метра друг от друга.
Фиксировать маяки можно «нашлепками» из штукатурки. Но перед началом нанесения раствора следует дождаться, пока они подсохнут и обеспечат надежную фиксацию.

Перед установкой первого маяка следует найти самую выступающую точку на поверхности. Она называется «нулевой». На нее удобно ориентироваться, выставляя необходимую высоту маяков.

Как готовится штукатурный раствор?

Сухой штукатурный раствор замешивается с водой в пропорциях, указанных производителем на упаковке. Размешивать руками штукатурку нельзя. Раствор после добавления воды получается довольно вязкий. Его не получится вручную размешать равномерно, чтобы не было комков, а так на дне и возле стенок емкости, наверняка, останется сухая смесь.

При небольших объемах можно воспользоваться перфоратором с соответствующей насадкой. В остальных случаях рекомендуется строительный миксер или бетономешалка.

1 слой – «Черновой»

Первый слой штукатурки является самым ответственным. Он выполняется строго по маякам и должен полностью заполнять пространство между ними. С помощью «чернового» слоя устранятся грубые дефекты и перепады уровня поверхности. Его толщина может быть в пределах от 1 до 10 мм, а то и более, если неровность плоскостей очень велика и заметна. При перепадах более 20 мм обязательно необходимо использовать армирующую сетку, независимо от материала стен.

Нанесение первого слоя выполняется следующим образом:

Раствор густо набрасывается на основание. Делать это удобнее всего с помощью мастерка или просто руками, на которых надеты резиновые перчатки. Важно делать это с хорошим размахом, чтобы раствор максимально сильно сцепился с основанием. Наброска выполняется с нижней части в пространстве между двумя соседними маяками. Оно должно быть полностью заполнено до перехода к следующей части. Следите, чтобы кучки раствора выступали за верхушки маяков.
Состав вытягивается правилом по маякам. Начинать делать это нужно, когда путем набрасывания раствора дошли до высоты примерно в 1 метр от пола. Правило концами устанавливается на маяки и медленно поднимается вверх, постепенно выравнивая раствор. Для равномерного распределения следует совершать частые движения из стороны в сторону. Но при этом правило не должно отрываться от направляющих.
Если далее планируется облицовка поверхности керамической плиткой или отделка с использованием каркаса, то «черновые» работы на этом можно считать завершенными. Это поможет избежать лишнего расхода времени и штукатурного состава. В случае, когда требуется получить идеально ровную поверхность, штукатурку оставляют подсохнуть на пару часов и только потом приступают к нанесению второго слоя.

Если объем работ большой, то целесообразно использовать штукатурную машину. Она под давлением набрызгивает штукатурку Это обеспечивает равномерное распределение раствора по поверхности и гарантирует высокий уровень его сцепления с поверхностью.

2 слой – «выравнивающий»

Выравнивающий слой штукатурки необходим, если фасад готовится под покраску. Он позволяет устранить все мелкие дефекты, ямки или бугорки, следы, появившиеся при проведении правила. Для второго слоя штукатурки применяется более жидкий раствор, его наносят толщиной 5-8 мм.

Для нанесения используется средний шпатель. Ним берут смесь и перекладывают ее на широкий, выполняя продольное движение. Это позволяет добиться равномерного распределения. С помощью шпателя раствор размазывается по поверхности широкими перекрестными движениями. Направление может быть выбрано произвольно.

Некоторые штукатуры наносят выравнивающий слой по-другому. Можно набрасывать раствор ковшом сразу на стену, а потом растирать его полутеркой. При этом край инструмента оставляет на поверхности полосы. Но они убираются следующим аналогичным движением. Последнюю полосу и мелкие следы можно затереть теркой, смоченной в воде.

Если окружающие условия не позволят штукатурке подсыхать с нужной скоростью, то для ускорения процесса иногда используют тепловые пушки. Но в целом не рекомендуется выполнять штукатурные работы в дождливую погоду или когда на улице мороз.

3 слой — «финишный» или декоративный

Третий слой наносится через 3 часа после второго. Раствор для него должен иметь похожую на сметану консистенцию. Важно чтобы в нем не было никаких комков или крупных фракций песка. Этот слой самый тонкий, обычно не более 2 мм толщиной. Поэтому он должен быть максимально качественным.

Задача «финишного» слоя заключается в устранении малейших изъянов поверхности, по результату она должна получиться идеально гладкой и без дефектов. Технологически наносится он, как и предыдущий, «выравнивающий». Но чтобы не пропустить никаких участков стоит организовать для выполнения работ качественную подсветку. Для этих целей подойдет мощная лампа, ее проводят по касательной к поверхности. Так видно любые, даже самые микроскопические, дефекты. Исправить их можно с помощью шлифовки теркой. Рекомендуется проводить эти работы через 6-8 часов после нанесения третьего штукатурного слоя.

Если второй «выравнивающий» слой успел слишком просохнуть, то перед началом нанесения третьего рекомендуется поверхность слегка увлажнить водой. Для этой цели отлично подойдет распылитель.

Работа с углами

Если с плоскими зонами на данном этапе уже все понятно, то осталось разобраться с углами. Они могут быть наружными или внутренними. Для их отделки лучше использовать профильные уголки или контрашульцы, которые легко разрезаются до нужных размеров ножницами по металлу. Эти элементы станут дополнительной защитой углов от повреждений. Не стоит думать, что они выдержат целенаправленное попадание молотком, но от случайных ударов точно защитят.

Для нанесения в углах есть специальные угловые шпатели. Если его нет под рукой, то подойдет и прямой. Но движения ним при этом должны быть отрывистыми с направлением от угла. Важно контролировать, чтобы в месте стыка не скапливалось много раствора. Если так произошло, то излишки его не поздно удалить, даже когда смесь немного схватилась.

Прайс-лист

Услуги	Цена
Грунтование стены под подвесной потолок (первичное)	40 руб/м2
Штукатурка поверхности стен (основание)	140 руб/м2
Штукатурка поверхности стен и потолка за 1 раз	45 руб/м2
Финишное оштукатуривание стен и потолка за 1 раз	185 руб/м2
Нанесение насечек на стену перед штукатуркой	78 руб/м2
Набивка штукатурной сетки на стену перед штукатуркой	235 руб/м2
Нанесение грунта глубокого проникновения	55 руб/м2
Установка маяков под штукатурку	95 руб/шт.
Штукатурка стен	400 руб/м2
Декоративная штукатурка стен	730 руб/м2
Оштукатуривание оконных откосов	380 руб/п.м
Грунтовка стен бетоноконтактом	65 руб/м2
Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков	510 руб/м2
Снятие штукатурки (особо прочной) со стен	510 руб/м2
Удаление краски (обоев, побелки),шпаклевки с потолков	110 руб/м2
Удаление краски (обоев, побелки),шпаклевки со стен	110 руб/м2