Утепление фасада коттеджа пенополистиролом: пошаговая инструкция

Хотите сэкономить на отоплении до 40% и обновить внешний вид дома? Технология «Мокрый фасад» (СФТК) с утеплителем из пенополистирола — это проверенное решение для энергоэффективности. В этой статье мы подробно, шаг за шагом, разберем весь процесс монтажа: от установки лесов и подготовки стен до нанесения финишной декоративной штукатурки.

Мы будем использовать технологию СФТК. Такая система состоит из следующих слоев и материалов:

• Любое стабильное основание. Например, кирпичная кладка, ориентированно-стружечные плиты, монолитный бетон, кладка из ячеистых бетонных блоков и так далее.
• Теплоизоляция из пенополистирола фасадной марки (ППС-16Ф), закрепленный тарельчатыми дюбелями.
• Базовый слой, выполненный на плитах из клеевой смеси, армированный щелочестойкой стеклосеткой.
• Грунт.
• Декоративная штукатурка.

Участок, на котором построен коттедж, негазифицированный. Поэтому его владелец уделяет внимание снижению расходов на обогрев. Для этого было принято решение увеличить тепловое сопротивление стен относительно установленных нормативов.

Только применение пенополистирола позволяет существенно сократить затраты. Ниже представлены сравнительные характеристики пенополистирола и минеральной ваты:

Для многослойных конструкций выполняется теплотехнический расчет.

В конструкции 200 мм пенополистирола и 300 мм стены из газобетонных блоков марки Д600 он показал, что влагонакопления не происходит.

Этапы работ

Утепление фасада осуществляется в несколько этапов:

1. Подготовка основания.
2. Монтаж теплоизоляционных плит.
3. Установка фасадных дюбелей.
4. Установка профилей и армирующей стеклосетки.
5. Создание базового слоя.
6. Подготовка и финишное оштукатуривание.

Подготовка основания

Установка лесов

Работы выполняются только со строительных лесов. Для этого лучше подходят инвентарные разборные конструкции. Предпочтительнее – рамного типа. Леса должны соответствовать ГОСТу, а их установка и эксплуатация производятся с соблюдением действующих нормативов.

При необходимости под опорами ставятся дополнительные подкладки. На нашем коттедже леса ставятся невысоко. Поэтому нет необходимости в дополнительном креплении к стенам.

При установке необходим отступ от стены. Учитывается толщина будущей теплоизоляции (в нашем случае 200 мм) и добавляется расстояние около 250-300 мм для комфортной работы. Строительные леса устанавливаются ровно как по горизонтальной, так и по вертикальной плоскости. Установка контролируется при помощи строительного уровня.

Очистка поверхности

Удаляется все лишнее. Срубаются наплывы кладочного раствора. Где это необходимо – заделываются отверстия. Подготавливаются внешние инженерные сети (кондиционеры, водостоки).

Подготовка дюбелей

Они подбираются по типу основания:

В рандоле и вкручиваемом типе изоляцией служит замкнутая воздушная полость. В забивном – термоголовка из композитного пластика, защищающая металлический распорный элемент. Минимальный диаметр распорного элемента составляет 4,5 мм.

Для определения длины дюбеля суммируются толщина устанавливаемой теплоизоляции + максимальная толщина клеевого слоя + размер распорной зоны самого дюбеля + 10-20 мм на различные допуски.

Перед монтажом фасадной системы необходимо провести испытание фасадных тарельчатых дюбелей для определения вытягивающего усилия точечного крепления из основания (Test on site).

Для этого в основании просверливается монтажное отверстие для установки дюбелей на глубину распорной зоны. В монтажные отверстия вставляются и фиксируются испытуемые дюбели. После этого осуществляется проверка прибором для измерения вытягивающего усилия (гидрометром).

Грунтование

Перед приклеиванием теплоизоляции основание необходимо загрунтовать. У нашего коттеджа есть одна особенность – стены выложены из газобетонных блоков, поэтому грунтование лучше сделать 2 раза.

Для первого прохода в грунтовку глубокого проникновения добавляется от 30 до 50% воды. Грунтовка наносится очень обильно и несколько раз по-сырому, чтобы пропитать пористое основание. Таким образом грунтуются все плоскости, которые будут утепляться.

Двойного грунтования требуют такие сильно пористые основания, как газобетон, пенобетон, силикатный кирпич. Кладку из керамического кирпича или блоков, керамзитобетонных блоков и цементно-песчаную штукатурку достаточно прогрунтовать один раз.

После того как первый слой грунтовки просох, необходимо нанести второй слой (неразбавленный). При помощи кисти-макловицы грунтовка тщательно втирается в поверхность основания.

Монтаж теплоизоляции

У нашего коттеджа цокольная часть низкая. Поэтому было решено увеличить ее фасадной системой на 25 см. Для этого нижний ряд блоков дополнительно гидроизолируют. Наносятся 2 слоя цементной обмазочной гидроизоляции.

Выполнение замеров (провеска фасада)

После необходимой подготовки настала очередь провести замеры отклонений основания от уровня и плоскости.

Обозначается высота установки 1 ряда плит. При помощи лазера или обычного строительного уровня по периметру здания отрисовываются маяки-отметки, либо горизонтальная линия, по которой будет натянут шнур.

Приклеивание плит

Пенополистирол приклеивается на специально разработанную для этого клеевую смесь, замес которой производится строго по инструкции. Отмеряя необходимое количество воды, добавляется сухая смесь из мешка. Затем малооборотистой дрелью-миксером содержимое ведра тщательно перемешивается.

После того как смесь готова, ее необходимо выдержать не менее 5 минут для полного растворения входящих в нее добавок, а затем еще раз тщательно перемешать.

Для укладки 1 ряда натягивается шнур. Он должен быть идеально ровным, так как далее по нему устанавливаются остальные ряды теплоизоляции.

Приклеивание пенополистирольных плит производится методом снизу вверх.

Для изготовления необходимой формы листа настраивается стол для резки – выставляются размеры. Затем с помощью нагретой нихромовой нити («козы») в листе пенополистирола делается вырез.

Обратите внимание, что для фасадов применяется специальный фасадный пенополистирол (ППС-16Ф). Его плотность не менее 16 кг/м³. Кроме того, перед резкой он должен отстояться не меньше 2 недель после производства (для завершения усадки).

Состав наносится на листы теплоизоляции ленточно-точечным методом (окантовка + ляпухи). Сначала для улучшения адгезии к пенополистиролу тонким слоем и сильными вдавливающими движениями наносится клей. Затем непрерывной лентой по периметру и 2-3 точки в центре. Клей не должен попадать на боковые торцы плит!

Для оценки площади клеевого контакта производится контрольное приклеивание. Площадь контакта должна составлять не менее 40%.

Установку ряда лучше начинать с угла с целой плиты. Первая плита должна выступать за угол на толщину следующего ряда (для зубчатой перевязки).

Следующие ряды плит на предыдущие устанавливаются методом зубчатого зацепления (перевязка углов).

При этом сами плиты на стенах ставятся вразбежку (в шахматном порядке). Вертикальные швы плит у рядов не должны совпадать. Они не должны быть ближе 150 мм друг от друга.

На углах приклеиваемая часть пенополистирола должна быть размером больше, чем выступающая. Если размер плиты недостаточен, предыдущая плита укорачивается, а на угол ставится плита с достаточным размером.

Точно так же методом зубчатого зацепления собираются и внутренние углы. Пенополистирол прижимается к стене и выравнивается во всех 3 плоскостях.

При установке плит для регулирования высоты можно пользоваться временными подкладками. Все этапы установки контролируются с помощью строительного уровня.

Чтобы плотно подогнать грани плит, используется специальная терка с очень крупной наждачной бумагой ("чесалка"). Прежде чем продолжить приклеивание плит вверх, первый ряд должен отстояться 1-2 дня.

Обрамление проемов

Из-за толщины теплоизоляции установка дверей и фасадная отделка проема имеют свои особенности. Чтобы дверь открывалась полностью, ее лучше ставить вровень с поверхностью теплоизоляции (выносной монтаж). При таком варианте установки при изготовлении двери необходимо поставить длинные крепления и защитить периметр металлическими листами.

Если дверь поставить вровень со стеной и сделать прямые откосы, то дверное полотно будет открываться не полностью. Чтобы дверь открывалась шире, откосы дверного проема делаются развернутыми ("рассвет").

При любом способе монтажа плиты пенополистирола должны заходить на оконный блок (минимум на 2-3 см), чтобы перекрыть пенный шов и раму.

Лучший способ – это установка плит вплотную на оконный блок (четверть из утеплителя). Правильное выполнение узла примыкания фасадной системы к оконным блокам снижает промерзание и увеличивает срок службы.

Для примыкания штукатурки к раме окна используются специальные оконные профили с сеткой и демпфером.

Перед установкой профиля поверхность рамы обезжиривается. Профиль приклеивается по периметру. В углах проемов фасадную систему необходимо усилить дополнительными полосами стеклосетки ("косынками") размером 30х40 см под углом 45 градусов.

Продолжается установка следующих рядов. В том месте оконного проема, где будет стоять отлив, плиты подрезаются с уклоном.

Важное правило! Швы плит не должны быть продолжением откосов окон. Это приведет к трещинам. На углах проемов всегда делаются цельные Г-образные элементы ("сапожки").

Завершается работа по монтажу теплоизоляции.

Экструдированный пенополистирол (на цоколе) имеет гладкую поверхность. Перед приклеиванием его необходимо тщательно зачистить (зашероховать) ножовкой для адгезии.

Щели между плитами более 2 мм необходимо заполнить полосками утеплителя или специальной клей-пеной.

Перед армированием вся поверхность шлифуется терками для создания идеальной плоскости (выравниваются ступеньки на стыках плит).

Установка тарельчатых дюбелей

Установка производится после затвердевания клеевой смеси (обычно через 24-72 часа). Шляпка дюбеля должна быть заподлицо с поверхностью. Для пенопласта идеален вариант с заглублением и установкой термозаглушки (таблетки) из пенопласта — это исключает мостики холода и пятна на фасаде.

Расход дюбелей: обычно 5-6 шт/м² на рядовой зоне и 8-10 шт/м² на краевых зонах (углы дома).

Армирование базового слоя

Для создания базового слоя используется специальная клеевая смесь и щелочестойкая стеклосетка. Сначала обрабатываются углы и откосы.

На все углы проемов ставятся "косынки" из сетки под углом 45°.

Устанавливаются профили примыкания, уголки с сеткой и капельники.

На внешние углы здания устанавливаются пластиковые уголки с сеткой.

На цоколе (до высоты 2 м) рекомендуется использовать усиленную (панцирную) сетку для защиты от ударов.

Основное армирование стен

Клей наносится на стену зубчатой гладилкой. В него втапливается фасадная сетка. Сетка должна находиться в верхней трети слоя, а не прилегать к пенопласту!

Полотна сетки укладываются с нахлестом 10 см.

Во время высыхания базового слоя фасад нужно защищать от прямого солнца и ветра (завешивать леса сеткой), чтобы избежать пересыхания и трещин.

После высыхания поверхность зачищается и при необходимости перешпаклевывается для идеальной ровности.

Финишная отделка

Спустя технологическую паузу (3-7 дней) наносится грунт с кварцевым песком для адгезии декоративной штукатурки.

Все примыкания (отливы, кровля) герметизируются MS-полимером.

Монтируются оконные отливы.

Наносится декоративная штукатурка («короед», «шуба», «камешковая»).

Штукатурку наносят от угла до угла без перерывов («мокрое по мокрому»), чтобы не было видно стыков.

Срок службы качественного мокрого фасада на пенополистироле составляет не менее 25-30 лет.

Инструменты для работы

Вам понадобятся:

• Дрель-миксер;
• Зубчатая гладилка (размер зуба 8-10 мм);
• Гладкая кельма из нержавейки;
• Пластиковая терка (для затирки фактуры);
• Уровень, правило, шнур;
• «Коза» (резак для пенопласта) или ножовка.

Вопросы и ответы

Гарантия и экспертиза