Нанесение штукатурки тонким слоем – технология, этапы, применение

Теплоизоляционные композиционные фасады с тонким штукатурным слоем с каждым днем набирают популярность. Это обусловлено тем, что каждый владелец дома стремится к его энергоэффективности, чтобы удалось снизить затраты на отопление и кондиционирование. В статье подробно расскажем обо всех особенностях этого типа фасадов.

Когда требуется утепление фасадов

Утепленный фасад не греет. Он просто изолирует внутренние помещения здания, поддерживая в них определенный температурный режим. При возведении теплоизоляционного фасада зимой дома будет тепло, а летом прохладно. За счет этого удастся уменьшить расходы на обогрев и кондиционирование.

Это бывает необходимо старым кирпичным домам, которые требуют дополнительного теплоизоляционного слоя. Рассмотрим, с чем это связано. Во-первых, строительные нормы периодически меняются. Например, коэффициент теплосопротивления старых конструкций намного ниже нынешних норм. По современным стандартам здание должно быть более энергоэффективным. Соответственно, его нужно будет утеплить дополнительно. Также доутепление требуется панельным домам типовой застройки. Работы по утеплению выполняются при реконструкции, реновации, санации фасадов, капитальном ремонте.

Чем чревато некачественное утепление

При некачественном утеплении или его отсутствии происходит промерзание углов. В этом месте появляется конденсат, потому что создается точка росы. Она постоянно влажная. Со временем в этой зоне возникают плесень, грибок.

Естественно, от плесени нужно будет избавляться, а это влечет дополнительные расходы. Недостаточно единоразово избавиться от самого грибка, потому что проблему это не решит. Если не решить вопрос с утеплением, в скором времени он появится опять.

Также при некачественном утеплении будет происходить влагонакопление в стенах. Это нежелательно, так как каменная вата, используемая в качестве теплоизолятора, когда набирает влагу, перестает работать.

Система штукатурного фасада с теплоизоляционным слоем из каменной ваты

Штукатурный фасад – многослойная система утепления, состоящая из нескольких основных слоев:

1. Теплоизоляционный слой.
2. Армированный штукатурный слой.
3. Защитно-декоративный штукатурный слой.

Энергоэффективность такой фасадной системы обеспечивается за счет герметичной и воздухонепроницаемой оболочки здания. «Дыхание» дома включает: проветривание, вентиляцию, рекуперацию и приточные клапаны. Обратите внимание, что наличие качественной вентиляционной системы с рекуперацией крайне важно. Иначе в таком доме будет душно, придется постоянно открывать форточки и окна. Соответственно, эффективность такой системы будет снижена, так как ее придется размыкать для проветривания.

Преимущества системы штукатурного фасада

Такое фасадное решение обладает следующими достоинствами:

• бюджетность. Все элементы фасада доступные. Кроме того, обслуживание фасадной системы тоже будет недорогим;
• возможность реализации при реконструкции здания;
• высокое теплосбережение. Обеспечивается качественная теплоизоляция стен за счет отсутствия мостиков холода;
• эстетичность. Разнообразие цветовой гаммы и фактур, применение различных декоративных элементов обеспечивают эстетику, позволяют подобрать фасад под любой экстерьер;
• высокая скорость проведения монтажных работ, простота и доступность устройства штукатурного фасада;
• ремонтопригодность. Возможно точечное устранение дефектов без замены всей системы.

Монтаж системы

Осуществляется в несколько этапов:

1. Подготовительные работы.
2. Монтаж стартового профиля.
3. Приготовление клеевого состава.
4. Подготовка утеплителя.
5. Монтаж теплоизоляционных плит.
6. Устройство защитного слоя.
7. Устройство декоративного слоя.
8. Окрашивание фасада.

Монтажные работы можно проводить при температуре +5…+30 градусов.

Подготовительные работы

Включают в себя следующее:

• установку строительных лесов;
• монтаж строительной сетки для защиты от атмосферных осадков и ультрафиолетовых лучей;
• защиту строительных лесов пленкой (при необходимости);
• проверка основания на прочность;
• проверка адгезии клеевого состава.

Альтернативой строительным лесам может быть люлька. Многие специалисты считают, что с нее работать удобнее, так как рабочая область все время находится перед тобой. Не нужно выполнять дополнительные ненужные действия, которые отнимают время и силы. Однако у этого решения есть один существенный минус: не удастся защитить фасад от атмосферных осадков и УФ-лучей. Если при монтаже строительных лесов их можно покрыть защитной сеткой, за счет чего будет защищена и внешняя стена дома, при работе с люлькой этого сделать не получится.

Кроме того, при понижении температуры до менее +5 градусов строительные леса можно защитить пленкой и при помощи тепловых пушек подогревать это место. При проведении работ с люльки это сделать тоже не получится. Соответственно, мы будем сильно зависимы от погодных условий.

Перед началом работ обязательно нужно проверить основание на прочность. Оно не должно быть рыхлым. Если не учесть этот момент, наклеенный утеплитель через некоторое время может просто отойти.

Выполнить проверку на прочность можно при помощи металлической щетки, потерев поверхность ей. Далее посмотреть, что с ним произойдет, как показано на фото выше.

Поверхность фасада должна быть очищена от остатков старых строительных материалов. После этого выполняем ее грунтовку. Это позволит упрочнить наружный слой и обеспечить правильный набор прочности клеевого раствора.

Дополнительно рекомендуется провести проверку адгезии клея. Для этого небольшой кусок утеплителя приклеивается к фасаду.  Когда клеевой состав наберет прочность (время на это может различаться в зависимости от производителя, посмотреть данную характеристику можно на упаковке), нужно попытаться оторвать этот кусок утеплителя от поверхности. Он должен рваться, как показано на среднем фото выше, а не отходить без особых усилий и не отрываться вместе со штукатуркой.

Монтаж стартового профиля

Монтаж стартовой полосы необходим для правильного выравнивания первого ряда утеплителя. В последующем это обеспечит правильную стыковку остальных плит.  Если первый ряд будет кривым, в остальных рядах будут щели между утеплителем, которые являются мостиками холода. Соответственно, через них будет происходить потеря тепла.

Стыковать стартовые профили в зависимости от их вида можно двумя способами, как показано на схеме выше. Из этих же профилей в дальнейшем будут создаваться угловые элементы. Для этого они подрезаются специальными ножницами по металлу и монтируются в нужное место.

Существует еще один способ монтажа стартовой полосы. Называется он методом конверта по вспомогательной рейке.

Делается это следующим образом:

1. При помощи строительного уровня выставляется рейка. Она монтируется там, где будет устанавливаться первая теплоизоляционная плита.
2. При помощи клея к стене приклеивается фасадная сетка.
3. Плиты утеплителя монтируются сверху фасадной сетки.
4. Сетка, которая была приклеена к стене, подворачивается наверх и объединяется с армирующим контуром, который будет сверху.
5. После завершения работ вспомогательная рейка демонтируется.

Приготовление клеевого состава

При приготовлении клея необходимо обязательно ориентироваться на рекомендации производителя, указанные на упаковке. Вода обычно должна быть в пределах +15…+20 градусов. Если для замеса используется специальный миксер или дрель с соответствующей насадкой, они устанавливаются на 400-800 оборотов в минуту. В результате должна получиться смесь с однородной консистенцией.

После замеса даем смеси постоять 5-7 минут, а потом перемешиваем еще раз. Это обусловлено тем, что в составе присутствуют различные химические добавки, которые придают ему дополнительные свойства. Например, продлевают срок службы и так далее. Повторное перемешивание необходимо для того, чтобы активировать эти добавки. При первом замесе они растворяются в воде, а при втором равномерно распределяются по раствору.

Подготовка утеплителя

На этом этапе осуществляется подрезка теплоизоляционных плит по размерам и удаление неволокнистых включений. Спекшиеся вяжущие могут потом дать рыжие пятна на фасаде.

Монтаж теплоизоляционных плит

Нанесение клея на плиты может осуществляться следующими методами:

Под гребенку. Этот способ используется в тех случаях, когда неровности на поверхности очень маленькие – менее 3 мм. Сначала осуществляется грунтовка клеевым составом плиты на сдир, чтобы клей хорошо приклеивался к вате. Затем клеевой состав наносится на всю поверхность плиты при помощи терки с зубом 10-12 мм.

Точечный метод. Этот способ применяется при неровностях на фасаде более 3 мм. В этом случае плита тоже сначала прогрунтовывается. Далее клей наносится точечно (по контуру утеплителя и по центру).

Приклеивание теплоизоляционных плит осуществляется от угла (наружного или внутреннего). Это необходимо, чтобы в углах можно было выполнить перевязку плит. В обязательном порядке утеплитель выравнивается по строительному уровню, чтобы фасад получился ровным.

При перевязке плит идет смещение между рядами, как показано на левом рисунке выше. То есть за угол выступает то одна плита, то другая. Это необходимо, чтобы в углах не было сплошного шва и не появлялись трещины. Выступающие участки потом можно будет подрезать. Также обратите внимание, что при угловом монтаже клей наносится на плиту только в том месте, где она контактирует с фасадом. Там где один утеплитель контактирует с торцом другого, клея быть не должно. При монтаже теплоизолятора в углах обязательно следим, чтобы не образовывались мостики холода. То есть плиты должны плотно стыковаться друг с другом.

Аналогичным образом монтируются плиты вокруг оконных и дверных проемов. Но здесь есть один нюанс. Плиты должны подрезаться буквой «Г». Это необходимо, чтобы в углах не было прямых линий утеплителя, как показано выше на картинке на правой неверной схеме. Это связано с тем, что при неправильном монтаже в этих местах может произойти растрескивание штукатурного слоя. Также не должно быть крестовых швов. Все швы между плитами должны быть Т-образными.

После того как утеплитель приклеен, нужно выждать не менее 24 часов. После этого осуществляется фиксация плит дюбелями. При проведении работ придерживайтесь следующих правил:

• глубина отверстия, проделываемого перфоратором, должна быть на 1 см больше длины дюбеля;
• дюбель сначала вставляется в отверстие, а потом обязательно добивается при помощи молотка;
• головки забитых дюбелей должны располагаться в одной плоскости с плитами утеплителя.

Обратите внимание! Выбор дюбелей осуществляется в зависимости от материала, из которого выполнена несущая стена.

Количество дюбелей тоже будет различным. Все зависит от того, на какой высоте закрепляется утеплитель, так как от этого зависит ветровая нагрузка и усилие. В среднем, если высота здания до 20 м, на одну плиту приходится не менее 5 крепежей в рядовой зоне и не менее 6 дюбелей на краевом участке (1,5 метра до внешнего угла дома). Это обусловлено тем, что в краевой зоне происходит завихрение ветра, соответственно, воздействие будет сильнее. Если высота здания 20-40 м, нагрузка будет выше. Поэтому в краевой зоне количество крепежей увеличивает минимум до 7 штук.

Обратите внимание, что указано минимальное количество дюбелей. При расчете их числа необходимо опираться на индивидуальные особенности здания. Если оно воспринимает высокую нагрузку, крепежей должно быть больше.

После завершения дюбелирования необходимо слегка отшлифовать поверхность. Это позволяет устранить имеющиеся неровности. Если в процессе вы обнаружите, что где-то остались щели, их необходимо забить отрезками каменной ваты, чтобы не было мостиков холода.

Устройство защитного слоя

В первую очередь элементы усиления устанавливаются вокруг окон и дверей, в других зонах с внутренними углами. Монтируется косынка размером 200 на 300 мм под углом примерно 45 градусов к горизонтали или вертикали. Это делается для того, чтобы на этих участках не образовывались трещины. Косынка вклеивается в базовый слой.

После этого на фасад монтируются доборные элементы усиления.

Сначала наносится базовый штукатурный слой. Потом в него утапливается доборный элемент. Сверху все это закрывается клеевым составом и заглаживается.

После установки всех доборных элементов базовый штукатурный слой наносится по всей поверхности. В него втапливается фасадная сетка. Ее монтаж обязательно осуществляется с нахлестом 10 см.

Сверху при необходимости наносится еще клеевой состав и начинается выравнивание фасада. В идеале после этого этапа должна получиться ровная поверхность. Потому дальнейший штукатурный слой может быть достаточно тонким. Соответственно, она практически ничего не будет компенсировать в плане неровностей.

После этого нужно будет выждать порядка 72 часов. При этом температура должна быть примерно +20 градусов, а влажность воздуха – 60%. Это время требуется для набора прочности базового слоя.

Устройство декоративного слоя

Через 72 часа нужно:

1. Отшлифовать неровности, которые остались на поверхности при помощи наждачной бумаги средней зернистости.
2. Нанести кварцевую грунтовку (бетон-контакт). Это необходимо для лучшей адгезии и отсечения от фасада излишней влаги.
3. Нанести декоративный штукатурный слой.

Существует много видов декоративной штукатурки. Они отличаются по своему составу, фактуре, цвету. Выбирая подходящий материал, обязательно смотрим на то, чтобы он был предназначен для фасадов, отличался паропроницаемостью.

Вне зависимости от того, какая именно штукатурка была выбрана, принцип нанесения у нее примерно одинаковый. Она наносится на фасад. До ее полного высыхания при помощи кельмы создается ее фактура.

Полезный совет! Если вы не успеваете закончить оштукатуривание поверхности до конца рабочего дня, место, на котором вы остановились, следует оклеить малярной лентой. Это необходимо, чтобы край, на котором вы остановились, был ровным. Благодаря малярной ленте не будет видно перехода.

Окрашивание фасада

Выполняется только после полного высыхания штукатурного слоя. Используется только фасадная краска. Промежуток между оштукатуриванием и покраской определяется составом краски:

• силикатная – через 3 дня;
• силиконовая – через 7 дней.

Обычно производитель указывает необходимое время на упаковке.

При необходимости предварительно перед окрашиванием можно выполнить грунтование. В этом случае покраску можно осуществлять после высыхания грунтовки. На это потребуется от 4 до 6 часов в зависимости от окружающих условий.

На этом работы будут завершены. Такое решение обустройства фасадов подходит как для частных домов, так и для многоэтажных зданий. Срок его эксплуатации составляет 25 лет.